Valentino öldü: Modanın kralıydı, kraliçe ve prensesleri giydirdi

Valentino, tek başına bir isim ve  markaydı. 20. yüzyılın ikinci yarısına damga vuran İtalya kökenli yaratıcıların birincisiydi ve onun başarısı arkadan gelenlerin yolunu açtı.

Kırmızı renkli giysileriyle anılan Valentino’yu The New York Times gazetesinin moda editörü Vanessa Friedman yazdı.

Bu yazıyı tam metne yakın çevirisiyle sunuyoruz:

***

20. yüzyılın son büyük modacılarından ve cumhuriyetler çağında olmamıza rağmen her türden prenses için (taç giymiş, tahttan indirilmiş, Hollywood ve sosyete) kraliyet imajını tanımlayan tasarımcı Valentino Garavani, Pazartesi günü Roma’daki evinde hayatını kaybetti. 93 yaşındaydı.

Ölümü, vakfı tarafından yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

2008 yılında yayınlanan aynı adlı belgesel filmde “Son imparator” ve Women’s Wear Daily’nin eski editörü John Fairchild tarafından “Şıklığın Şeyhi” olarak adlandırılan Garavani, 1959’da kendi adını taşıyan şirketini kurdu. Sonraki yarım yüzyıl boyunca, sadece dünya en zenghinlerini giydirmekle kalmadı, aynı zamanda kendi sarayları, gezici sarayı ve imzası niteliğindeki kırmızı tonuyla onların dengi oldu.

O zamanlar Roma Belediye Başkanı olan Walter Veltroni, 2005 yılında The New Yorker’da tasarımcı hakkında yayınlanan bir profilde, “İtalya’da bir Papa vardır bir de Valentino vardır” demişti.

Sürekli koyu maun renginde bronzlaşmış teni, saçları kusursuz bir şekilde fönlenmiş, neredeyse her zaman adıyla (veya “Valentino” unvanıyla) anılan ve etrafında bir grup insan ve köpek bulunan Garavani, nesiller boyunca İtalyan stilini tanımlamaya yardımcı olan yüksek bir ihtişam imajı yarattı ve sattı.

İşletmesi “La Dolce Vita” döneminden hemen önce kuruldu ve bu ideale olan bağlılığında acımasızdı. 2009’da Amerikan televizyonu için Charlie Rose ile yaptığı bir röportajda, “Her zaman güzelliği, güzelliği ararım” demişti. O, işkence gören bir sanatçı gibi tasarımcı değil, disiplinli bir zevk düşkünü tasarımcıydı. Trend belirlemek, çağın ruhunu yakalamak veya en son teknolojiyi takip etmek umurunda değildi.

2007’de The New York Times’a verdiği bir röportajda, “Çok, çok basit,” demişti. “Kızlarımın sansasyonel görünmesini sağlamaya çalışıyorum.”

1968’de Aristoteles Onassis ile evlenirken Jacqueline Kennedy’nin giydiği krem ​​rengi dantelli elbiseyi; 1979’da kocası Şah’ın devrilmesi üzerine İran’dan kaçarken Farah Diba’nın giydiği samur yakalı takımı; ve 1995’te kocası Jacques’in Fransa cumhurbaşkanı olarak yemin ederken Bernadette Chirac’ın giydiği elbiseyi o tasarladı.

Ayrıca, 1960’ta “Spartacus” filminin galasında Elizabeth Taylor’ın giydiği tüylü etekli, dökümlü elbiseyi; ve 2001’de En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını kazanırken Julia Roberts’ın giydiği siyah beyaz elbiseyi de o tasarladı. Ve Cate Blanchett’in 2005’te En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandığında giydiği tek omuzlu sarı ipek tafta elbise.

Bu süreçte o ve iş ortağı ve en yakın çalışma arkadaşı Giancarlo Giammetti, İtalyan modasına Paris’in haute couture atölyelerinin iç çevresinde bir yer kazandırdı ve Armani ve Versace gibi sonradan gelen İtalyan markalarının yolunu açtı; lisanslardan büyük bir servet kazandı ve Milano borsasında işlem gören ilk tasarımcı marka oldu. Ve modada nadir görülen bir şeyi başardı: podyumdan sorunsuz bir geçiş.

Bazı insanlar o kadar çok çalışırlar ki, 2007’de Taschen yayınevi tarafından yayınlanan 19 kiloluk sınırlı sayıda basılmış sözlü tarih kitabında söylediği gibi, “işkence görürler”. “Ben işkence görmüyorum. Özür dilerim. Acı çekmiyorum. Bir elbise tasarlarken mutlu olmak istiyorum.”

Markasından ayrıldıktan sonra bile Garavani, Anne Hathaway ve İsveç Prensesi Madeleine gibi kadınlar için özel tasarım gelinlikler yapmaya devam etti; 2016 yılında Roma’da sahnelenen “La Traviata” operasının kostümleriyle opera dünyasına adım attı; ve dünyanın dört bir yanındaki beş evi (ve yatı) için özel olarak hazırlanmış menüler ve masa düzenlemeleri içeren bir yemek kitabı/masa üstü kitabı yayınlayarak kendini bir eğlence gurusu olarak konumlandırdı.

Tasarımcı Carolina Herrera’nın eşi ve Garavani’nin arkadaşı Reinaldo Herrera, sözlü tarih çalışmasında, “Lüksün ölçütünü o belirledi” dedi.

Bu kitap, Valentino’nun 45. yıldönümü kutlamalarından hemen sonra yayınlandı. Giammetti, Veltroni ve İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından planlanan üç günlük bu kutlama, Roma mitolojisiyle o kadar iç içe geçmişti ki, Giammetti’nin dediği gibi, Garavani’nin bir “devlet gücü” haline geldiği anlamına geliyordu.

Bir Yaşam Tasarlamak

Valentino Clemente Ludovico Garavani, 11 Mayıs 1932’de Milano’nun güneyindeki küçük bir kasaba olan Voghera’da Teresa ve Mauro Garavani’nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası bir elektrik malzemeleri şirketinin sahibiydi.

Valentino, daha sonra işinde çalışan ve 1997’de iki oğluyla birlikte vefat eden ablası Wanda ile yakın büyüdü. Estetik eğilimleri erken yaşlarda belirgindi: Çocukken kendi çatal bıçak takımını ve sofra takımlarını istemişti. Gençliğinde, renklerini ve desenlerini belirleyebilmek için kazaklarının sipariş üzerine yapılmasını istedi ve ceketlerinin düğmelerini değiştirdi. 1941 yapımı Hollywood müzikali “Ziegfeld Girl”ün abartılı kostümlerini gördükten sonra tasarımcı olmaya karar verdi, ancak bunu 17 yaşına kadar ailesine söylemedi.

Hedefini destekleyen ailesi, Milano’da moda eğitimi almasını sağladı; altı ay sonra Paris’e taşınarak École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne’e kaydoldu.

2015 yılında memleketinde yaptığı bir konuşmada, “1950’de Epifani Bayramı’nda yola çıktım, ailem Paris’in cehennem ve lanet anlamına geldiğine inanıyordu,” dedi.

Mezun olduktan sonra, Yunanistan kraliçesini giydirmesiyle tanınan tasarımcı Jean Dessès için beş yıl çalıştı. Garavani, 1957’de St.-Tropez’deki plajda çok uzun süre oyalandığı için işten çıkarıldığını söyledi, ancak kısa süre sonra Guy Laroche ile çalışmaya başladı. İki yıl sonra, Garavani, babasının ve babasının bazı arkadaşlarının finansmanıyla, moda merkezi Via dei Condotti’de kendi stüdyosunu açmak için Roma’ya dönmeye karar verdi.

1960’ta, Via Veneto’daki kalabalık bir restoranda arkadaşları, ikinci sınıf mimarlık öğrencisi olan genç bir adam olan Giancarlo Giammetti ile aynı masayı paylaşmak istediklerini söylediler. İşte bu, Garavani’nin hayatını ve işini şekillendirecek ilişkinin başlangıcıydı.

O ve Giammetti arkadaş oldular, bir süre de sevgili oldular ve kısa bir süre sonra Giammetti okulu bırakıp Garavani’nin işine katıldı, erken bir iflastan kurtulmasına ve küresel başarıya giden yolu açmasına yardımcı oldu. Garavani Roma modasının kralı olmayı hedefliyorsa, Giammetti onun başbakanıydı; onun özel zarafet vizyonunu koruyor ve mümkün kılıyordu.

Garavani, Charlie Rose’a “Hayatımda hiçbir işle ilgilenmedim” demişti. Bu, başından beri Giammetti’nin işiydi ve öyle de kaldı. Garavani ise bunun aksine, 2007’de “Çok güzel kokteyl elbiseleri. Çok göz alıcı gece elbiseleri. Çok küçük kırmızı elbiseler. Göz alıcı. Göz alıcı. Göz alıcı” diye tanımladığı bir tasarımcı olarak kendi tarzını geliştirmeye odaklandı.

Onun için, iyi seçilmiş fırfır ve mükemmel yerleştirilmiş fiyonk, bir imparatorluğun yapı taşlarıydı.

Bir stilin doğuşu

Kırmızı elbise de böyleydi ve 1959’dan itibaren onun ticari markası haline geldi. Her koleksiyonun sonunda bir noktalama işareti gibiydi; kariyerinin başında Barselona’da “Carmen” operasının prömiyerinde kırmızı giymiş kadınları tesadüfen görmesiyle ilham almıştı; kırmızının onları kalabalıkta nasıl öne çıkardığına hayran kalmıştı.

O zamandan beri, Garavani, “Kırmızı benim şanslı rengim olacak” diye karar verdiğini söyledi. Bir keresinde, “solmayan bir işaret, bir logo, markanın ikonik bir unsuru, bir değer” olduğunu söylemişti.

Garavani’nin atılımı 1962’de, o zamanlar İtalyan modasının merkezi olan Floransa’daki Pitti Sarayı’nda bir gösteri yapmaya davet edilmesiyle gerçekleşti. Marella Agnelli, Babe Paley, Gloria Guinness gibi sosyetik isimlerin gözdesi oldu ve 1964’te, kocasının suikastından bir yıl sonra, eski First Lady Jacqueline Kennedy ile tanıştı; onun himayesi onu küresel üne kavuşturdu.

1968’de, moda dünyasında dalgalanmalara yol açan ve güçlü editör Diana Vreeland’ın beğenisini kazanan tamamen beyaz bir koleksiyon yarattı ve 1975’te hazır giyim defilesini Paris’e taşıdı. 1978’de ilk parfümünü -sadece Valentino adıyla- yarattı ve ertesi yıl adını çantalar, valizler, şemsiyeler ve mendiller (ayrıca Japonya’da sigara çakmakları ve kalemler) için lisanslamaya başladı. Giammetti’nin söylediğine göre, Valentino en parlak döneminde yaklaşık 42 lisansa sahipti. 1984’te İtalyan Olimpiyat takımı Los Angeles Oyunları’nda Valentino kıyafetleri giydi ve ertesi yıl Cumhurbaşkanı Sandro Pertini onu İtalyan Cumhuriyeti Liyakat Nişanı’nın Büyük Subayı yaptı.

Bunlar altın yıllardı. 1990’lar ise kötü yıllardı; grunge ve minimalizm, Valentino’nun asla sayamayacağı iki kelime, yükselişteydi. 2004 yılında Vanity Fair’e verdiği röportajda, “Kadınların mahvolmuş, taranmamış veya garip görünmesini istemiyorum” demişti. Eleştirildiğinde ise, rahatlığa ve modanın demokratikleşmesine yönelik popüler bir hareketi kabul etmediği, modern zamanların karmaşıklığı ve hatta çirkinliğiyle yüzleşmeyi reddettiği için eleştiriliyordu.

1982’den beri Valentino’nun yol arkadaşı olan Bruce Hoeksema, sözlü tarih çalışmasında, “Etrafında bir dünya yaratabiliyor ve sadece istediği şeyleri içeri alıyor,” diyor. “Bir sorun mu? Sanki yokmuş gibi davranıyor.”

Hoeksema sözlerine şöyle devam etti: “Her şeyin mükemmel olduğu bir ortam yaratıyor ve bu da onun yaratıcı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu o dünyada yaşamasına olanak tanıyor.”

Böylece, kendi döneminin de ötesine geçti ve 1998’de Giammetti ve Garavani şirketlerini, bildirilen 300 milyon dolara, endüstriyel holding HdP’ye sattılar; büyük lüks holdingler LVMH ve Gucci Grubu sahneye çıkmıştı ve bağımsız olarak rekabet etmek neredeyse imkansızdı.

Bu, bir dizi sahip değişikliğinin başlangıcı oldu: Dört yıl sonra HdP, Valentino’yu, 2005 yılında Valentino Fashion Group olarak ayrı bir şirket haline getiren aile şirketi tekstil üreticisi Marzotto’ya sattı. (Garavani, Milano Borsası’nda açılış zili için oradaydı.) 2007 yılında, Garavani’nin Fransız Şeref Lejyonu üyesi olarak atanmasından bir yıl sonra — tören sırasında gözleri yaşaran Giammetti’ye teşekkür ederek — özel sermaye şirketi Permira, şirketin çoğunluk hissesini satın aldı.

Giammetti, bu geçişten yararlanarak 45. yıl dönümü galasını tasarladı; moda dünyasının abartılı yöntemlerine alışkın olmayan Permira yetkililerinin, bildirildiğine göre 10 milyon dolarlık maliyetin şokundan asla kurtulamadıkları söyleniyor.

Kutlamalar, kırmızı ve altın ışıklarla yıkanmış Kolezyum’a bakan Venüs ve Roma Tapınağı’nda bir akşam yemeği; Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı yakınlarındaki Santo Spirito in Sassia kilise kompleksinde bir defile, ardından Galleria Borghese’de bin kişilik bir akşam yemeği; ve İmparator Augustus’u onurlandıran antik sunağı barındıran Ara Pacis Müzesi’nde Bay Garavani’nin eserlerinin sergilenmesiyle gerçekleşti.

İşte o zaman Glamour dergisi Bay Garavani’yi “toga’yı icat eden kişiden bu yana modadaki en önemli yeni isim” ilan etti. Altı ay sonra, son bir haute couture gösterisinin ardından emekli oldu.

Bay Garavani, “Yeterince şey yapmıştım,” dedi. “Tasarım yapmakla ilgili değil, şirketleri yönetmekle, parayla, holdinglerle ilgili bir sistemin parçası olmak istemedim. Neden bunu yaşamak zorundaydım? Hayatımda her şeye sahiptim.”

Asil Bir Yaşam

Bu yaşamın tam olarak ne içerdiği, gazeteci Matt Tyrnauer tarafından yönetilen ve tasarımcıyı (Giammetti ile birlikte) popüler kültür fenomeni haline getiren 2008 yapımı belgeselde ortaya çıktı.

İki adam filmi ilk izlediklerinde nefret ettiler; elbiseler hakkında yeterince bilgi içermediğini ve özellikle Giammetti’nin Garavani’ye “çok bronzlaşmışsın” dediği limuzinin arka koltuğundaki bir sahnede aşırı kişisel olduğunu düşündüler. Ancak onları insanlaştırarak, moda dünyasının sanayileşmesinin neredeyse ortadan kaldırdığı bir yaşam biçimini de yüceltti.

Fairchild sözlü tarih anlatımında, “Yatlar, evler, tablolar, eğlenceler, kaleler – diğer tasarımcıların hiçbiri böyle yaşamıyor,” dedi. “Valentino kendi başına bir kategoride. Herkesten daha uzun yaşıyor.”

Garavani ve Giammetti 12 yıl sonra romantik ilişkilerini sonlandırmış olsalar da, kelimenin tam anlamıyla her anlamda ortak kaldılar. “Son İmparator”da Giammetti, yaklaşık 60 yıllık dostlukları boyunca sadece iki ay ayrı kaldıklarını tahmin ediyordu. Takım elbiseler ve şinşilla kürklü paltolar konusunda benzer zevklere sahiplerdi ve birbirlerini neredeyse hücresel düzeyde anlıyorlardı.

2008 yılında aynı anda emekli oldular ve şirkete getirilen tasarımcı Alessandra Facchinetti’nin yönetiminde kısa bir süre geçirdikten sonra, Garavani’nin bayrağı eski aksesuar tasarımcıları Pierpaolo Piccioli ve Maria Grazia Chiuri’ye devredildi. (2016’da Chiuri ayrıldı ve Piccioli tek yaratıcı yönetmen oldu; 2024’te ayrıldı ve yerine Alessandro Michele geçti.) Garavani kendini hayatının diğer büyük işlerine adadı: Sosyal hayatına ve evlerine.

50 kişilik bir personel, dünyanın dört bir yanındaki beş evine hizmet ediyordu: Londra’daki şehir evi, Holland Park’ta 19. yüzyıldan kalma, 200 Meissen tabağı bulunan bir kahvaltı odasına sahip malikanesi (porselen koleksiyonu yapıyordu); Roma’da Appian Yolu üzerindeki, Aubusson halıları ve Çin porselenleriyle dolu bir villa; Manhattan’da Frick Koleksiyonu’na bakan bir daire; İsviçre’nin Gstaad kentindeki Chalet Gifferhorn; ve en sevdiği, bir zamanlar Louis’nin evi olan Paris dışındaki Château de Wideville. Ayrıca, Sophia Loren tarafından vaftiz edilen ve ebeveynlerinin baş harflerinden adını alan, iç mekanları Peter Marino tarafından tasarlanmış 152 fitlik bir yatı, T.M. Blue One da vardı.

Garavani, mevsimlere ve kültürel ortama göre bir evden diğerine taşınıyor, genellikle bir maiyetiyle birlikte: Hoeksema; yıllarca Valentino’nun halkla ilişkilerini yürüten Brezilyalı Carlos Souza; Souza’nın eski eşi ve iki oğlu; Ve isimleri M harfiyle başlayan (Monty, Milton, Maude, Molly ve Margot) ve hepsinin Goyard tasmaları olan ve kendilerine özgü sabah güzellik ritüelleri bulunan beş pug köpeği.

Katarlı bir fon olan Mayhoola for Investments, Valentino şirketini 2012’de satın aldı (ve daha sonra Fransız lüks holdingi Kering’e bir hisse sattı). Son yıllarına kadar, halk önünde görünmeyi bırakana kadar, markanın yaratıcısı haute couture ve hazır giyim defilelerine katılmaya devam etti ve ön sıradan görkemli bir şekilde gülümsedi.

“Umarım güzelliğin peşinden koşabildiği her yerde koşan bir adam olarak hatırlanırım,” dedi The New Yorker’a.

Onun için güzellik bir güç aracıydı ve onu altın yaldızlı bir taç gibi taşıyordu.